USS Enterprise NCC-1701 REVELL

Merci DV pour le lien, je connaissais les photos. J'ai pas mal de docs et on peut dire qu'il n'y a pratiquement aucune photo n'est identique, ça joue sur des détails et des couleurs. Bref, je vais essayer de faire un Enterprise sympa et dans l'esprit de la série  , il y aura toujours des trucs qui seront différents.
Pili, les feux de positions ne clignotent pas, je ne sais pas faire. Et cool pour le renseignement sur les résistances, je vais essayer d'en ajouter :)

Pour le clignotement j'ai commence un Entreprise Refit il y a longtemps . J'avais trouvé sur le Net un schema qui fonctionne bien pour faire clignoter tout ça à une fréquence acceptable (acceptable parce que d'un plan à l'autre c'est pas la meme). Si je me remet la main dessus je te fais signe. Sinon une Arduino devrait faire le job facilement en plus d'être réutilisable pour un autre projet.

Manchu a écrit:Merci DV pour le lien, je connaissais les photos. J'ai pas mal de docs et on peut dire qu'il n'y a pratiquement aucune photo n'est identique, ça joue sur des détails et des couleurs. Bref, je vais essayer de faire un Enterprise sympa et dans l'esprit de la série  , il y aura toujours des trucs qui seront différents.
Pili, les feux de positions ne clignotent pas, je ne sais pas faire. Et cool pour le renseignement sur les résistances, je vais essayer d'en ajouter :)

Oui mais bon là c'est l'original , bon je pense que les restaurateurs ont un peu abusé de l'aéro mais c'est peut être est ce pour être plus proche des épisodes remastérisés?

Pour les feux clignotants, c'est simple tu utilises des led clignotantes ...y'a qu'a connecter ça fonctionne tout seul .
Il y en à aussi qui imitent le scintillement d'une chandelle , ça pourrait le faire pour les moteurs...

Le problème des trucs "tout fait" c'est la fréquence de clignotement et le ratio off/on (par exemple 1 sec off pour 0.5 on). Voici ce que j'ai utilisé pour le Refit : http://www.colosseumbuilders.com/john/trek/circuits.html
Après une rapide recherche, à part des trucs à acheter, je ne vois pas d'équivalent pour la version TOS. A voir si les 2 versions on les mêmes clignotements.

Euuuh ! C'est trop tard pour les leds clignotantes ! :)

Pour la prochaine alors

Un peu OUI ! J'ai bien envie d'attaquer ensuite, la Station Bajoran DS9 que j'ai en stock depuis un moment, là, si je me souvient bien il y a de quoi faire des trucs clignotants ( mais au bout des fibres optiques :)

La réédition d'AMT/ERTL (alias ROund 2/Polar lights) est proposée en transparent et avec des pièces en plus, notamment le Defiant.

pili- a écrit:Le problème des trucs "tout fait" c'est la fréquence de clignotement et le ratio off/on (par exemple 1 sec off pour 0.5 on). Voici ce que j'ai utilisé pour le Refit : http://www.colosseumbuilders.com/john/trek/circuits.html
Après une rapide recherche, à part des trucs à acheter, je ne vois pas d'équivalent pour la version TOS. A voir si les 2 versions on les mêmes clignotements.

Je plussoie !

Youli a écrit:La réédition d'AMT/ERTL (alias ROund 2/Polar lights) est proposée en transparent et avec des pièces en plus, notamment le Defiant.

Tu veux dire qu'il existe des version transparente de vaisseaux de Star trek ? Je ne trouve rien sur le site de Round2, tu as un lien ? Une version transparente du ktinga au 1/2500 m'aiderait à finir un truc.

Y'a des versions transparentes de certaines maquettes. Le Ktinga n'en fait pas partie.
De mémoire y'a eu l'Enterprise NCC 1701 D, la station DS9, et voila, sur le même modèle que l'Enterprise C, l'ambassador class qui était sortie y'a des années en normal et en transparent.
http://www.round2models.com/models/amt/deepspace9
http://www.round2models.com/models/amt/enterprise-d-clear

Le vaisseau Romulien est livré avec des moteurs glow in the dark...
http://www.round2models.com/models/amt/romulan-warbird

Le Warbird Romulien, je l'ai et le coté je brille dans le noir, est pas terrible, je me suis trouvé des mini tubes néon verts du plus bel effet, parfaits pour aller dans les nacelles.

En parlant de nacelles, elles sont terminées pour l'Enterprise ( il y aura peut être un léger weathering )

Merci pour les infos Youli.

Manchu, les nacelles sont très chouettes.
Peut être un peu de weathering à l'avant et à l'arrière, sinon les panneaux sont bien.

Pili, j'ai fait un peu de weathering léger sur les nacelles, pas de photos pour l'instant, j'en posterai plus tard, mais c'est pas mal.


Coté éclairage, j'ai doublé les résistances pour les feux de positions, c'est mieux, on va dire acceptable dans la pénombre comme sur ces photos, il a fallu couper et ressouder, c'est pas très élégant mais bon , ça ne se verra pas. Qu'en pensez vous ?

J'aime beaucoup !

Super !

Pour l'intensité lumineuse c'est souvent difficile. La question est "qu'est-ce que je représente" et ""c'est pour de la photo ou de l'expo". Je n'ai jamais fait le test mais pourquoi pas un potentiomètre à régler selon les circonstances ?

Tout à fait Pili, un potentiomètre, c'est à ça que je pense ( je connais bien ce genre de truc sur les automobiles des années '50s qui faisaient varier l'intensité de l’éclairage du tableau de bord ) ça doit bien exister en plus moderne mais le magasin à Tours qui vend du matériel électronique m'a dit que ça n’existait pas ( !!! )

Les deux nacelles Warp assemblées...

Le weathering est nickel et la lumière colle bien à la série.

Une version plus moderne que le potentiomètre ? Peut être que ça existe pour cette application (dans mon domaine professionnel les capteurs à effet hall font le job mais ici je ne sais pas). Mais pourquoi chercher une technologie moins maitrisée et qui coutera surement plus cher pour un résultat identique ?

Le potentiomètre moderne ne peut pas à lui tout seul régler une intensité, il faut un circuit électronique, qui est très simple.
Les anciens potentiomètres, en particulier ceux des voitures étaient tout simplement un bobinage de fil résistant sur lequel se promenait le curseur qui faisait varier la longueur du fil, donc la valeur de la résistance........

NAINJAUNE, les potentiomètres des voitures anciennes, c'est tout à fait ça ! ( et ça merdouille quand il y a un peu d'oxydation sur le bobinage :)
Il n'y a rien sur le même principe en + moderne ? Il faut obligatoirement passer par un truc électronique ?


Dernières verifs avant de refermer les deux parties de la soucoupe ( double épaisseur de papier calque devant les leds pour atténuer et diffuser uniformément, l'organisation du câblage n'est pas tres élégante mais bon ), je les ai collé avec de la SuperGlue en gel pour éviter d'utiliser des pinces et du scotch, on positionne et ça colle quasi instantanément. Par contre , mauvaise note pour REVELL qui a positionné la jonction sur le dessus de la soucoupe, ça se voit un peu mais comme l'ajustage est précis, ça va. Il a fallu aussi que je passe du noir mat à l'intérieur jusqu'au bord des deux parties ( fuite de lumière à cet endroit ) ça implique un léger voile de gris clair pour éviter que le joint se ne voit trop.

Refermé ! ça marche

Le pied/support , gris foncé et noir mat, on fait sobre pour que l'engin ressorte bien

Un peu trop fort l’éclairage dans la section entre la soucoupe et le corps principal, il va falloir modifier, j'ai ajouter une led mais je ne sais pas si j'ai bien fait. Et il y a certains endroits ou les fuites de lumière vont être très difficile voir impossible à dissimuler. Au final je pense que ça sera cool en plein jour et dans la pénombre mais pas dans l'obscurité totale !

Pas moyen de baisser l'intensité ?

J'ai atténué un peu en doublant les feuilles de calque mais je n'ai pas ajouté de résistance sur cette led ... J'ai même fait une tentative de la peindre en blanc mat, pas mal mais la lumière devient jaune et ça fait bizarre. La difficulté c'est que cette section est très étroite et une led touche aux parois donc forcement c'est des projecteurs DCA qui éclairent à travers les hublots :) Je vais essayer de descendre cette led, on verra...Bon, il y a aussi le fait que l'appareil photo amplifie les zones lumineuses, de visu, ça passe bien .

Sinon tu peux essayer de jouer sur les reflet à l'intérieur plutôt que sur un éclairage direct: Ajouter du papier aluminium sur les parois intérieures pour éviter les fuites de lumière et ne renvoyer que les reflets des LED et donc diminuer en intensité lumineuse.

Pili, j'ai baissé la led et j'ai peint en noir deux hublots et là ça marche bien :) Le papier alu, oui j'y ai pensé mais à cet endroit ça va être difficile surtout qu'il va falloir découper une ribambelle de fenêtres !

Voilà, le corps central est prêt. Monsieur REVELL nous dit qu'il faut 90g à l’arrière, du coté du hangar à navettes, gentil Monsieur REVELL mais il faut les loger les 90g ! Heureusement , il y a des années, j'avais récupéré des petites rondelles d'acier qui servent de contre-poids pour les table à dessin, c'est parfait, on peut en loger un peu partout en les collant avec de la résine 2 composants. J'ai fait un essai en assemblant l'engin avec du scotch et sur son socle, c'est bon :)